История развития моды: как появилась мода? Гид по модным эпохам

Мода является чем-то не всегда понятным, да к тому же, еще и непостоянным, но с другой стороны, люди так привыкли к ее переменам, что без этого сейчас просто не обойтись.

Если сейчас мода является важной частью жизни человека, то первобытные люди не задумывались о нарядах, а просто носили шкуры, которые добыли на охоте. Тогда такая одежда служила только для одной цели – согреть и выжить. Вряд ли тогда люди думали о том, какая шкура будет красивее смотреться.

Именно первые цивилизации привнесли в жизнь людей стиль, который должен был объединять людей. Так и появилась мода. Одежда была очень разнообразной, но для каждого народа важен был определенный стиль, так что все же мода не была единой для всех. В итоге любой наряд другого города или страны казался необычным и диковинным. В 8 веке в Древнем Египте появилась мода на прически.

В современном понимании мода появилась только в 14 веке, причем родиной была Франция. Здесь впервые появились крупные производства тканей. Стали производить кроенную одежду. Использовались вытачки, складки. Развивалось конструирование и моделирование одежды. Европейские женщины предпочитали интересные головные уборы, которые отличались своей экстравагантностью. Тогда они были похожи на конусы, к которым присоединялась легкая ткань. Также к обычной ткани на голове прикреплялись сами конусы, что напоминало рога.

Эпоха Ренессанса сделала популярными бархат и шелк. В это время уже законодателем модных тенденций стала Венеция. Подчеркивалось декольте женщины большим вырезом, использовался длинный шлейф, необычной формы рукава. Шиньоны тоже стали популярными. Лица со всех сторон закрывали тканями.

Испанцам присуща некоторая чопорность, на которую во всем мире обратили внимание только во второй половине 16 века. Именно эта черта стала главной в модных тенденциях того времени. Теперь женщины предпочитали платья, которые не имеют больших вырезов, зато отличаются воротниками, которые сильно накрахмалены. Юбки теперь стали пышными, а для этого использовалось большое количество подкладок. Значительная роль была и у парфюмов (кстати, это связано с тем, что люди не часто купались, а «запашок» нужно было спрятать).

А вот с 17 века права законодательницы моды снова вернулись Франции. Теперь уже журналы мод, которые издавались в Париже, стали распространяться по всему миру. Модные тенденции стали меняться быстрее. Теперь женские платья стали шить со свободным покроем, в прическах присутствуют челки. По-прежнему используются парики, но уже более натуральные. Украшение очень экстравагантные.

В Россию мода пришла примерно в это же время, но её нельзя назвать триумфальной. Так как царским указом всё модное и новое, а тем более, привезенное из другой страны, было строго запрещено.

Но после того, как власть перешла Петру I, всё начинает меняться. Поскольку Петр Алексеевич был любителем всего немецкого, он буквально прививает гражданам модные тенденции Германии.

Император издает указ, в котором говорилось о том, что разрешено и что обязаны носить люди его страны. В этом же 17 веке в Лондоне, Франции и других европейских странах появляются первые модные журналы. В России модный журнал стали выпускать в 1779 году.

И только в двадцатые годы 19 века, наконец, возникает профессия художника, который придумывает одежду. Это произошло в Англии, когда швейная промышленность достигла там внушительных масштабов, и появилась нужда в подобном специалисте. Именно 1820 год и можно с полной уверенностью назвать годом появления моды, чтобы не вызвать нареканий у современных историков моды.

А первым модельером можно назвать Чарльза Фредерика Ворта, родившегося в 1825 году в Великобритании. Успел там поработать в компаниях, торгующих тканями. Но понял, что больших денег здесь не заработать и в 1845 году Чарльз переезжает в Париж. Там он начал работать в компании по производству и продаже готовой женской одежды, а уже через пять лет основал собственное дело. Молодой предприниматель открыл магазин по продаже готовых вещей под названием «Maison Gagelin».

Слава самого талантливого дизайнера пришла к англичанину не сразу. Его звезда взошла на модный небосклон в тот момент, когда супруга Наполеона III Евгения Монтихо на одном из приемов заметила необычное платье на жене австрийского посла. Наряд был выполнен из тюля, розовых сердечек, маргариток, блесток и травы.

В 1858 году Чарльз Фредерик Ворт основал собственную компанию по производству женской одежды. Модельер знал, что для дам из высшего общества модный наряд значит больше, чем просто одежда. Красивое платье – это отражение высокого статуса в обществе и больших финансовых возможностей. В свою очередь туалет, выполненный на высоком профессиональном уровне, сулил портному массу заказов, а значит, и высокий доход, что было очень важным для Ворта.

С этого момента мода «обрела» все свои капризы в полной мере: она постоянно менялась, завораживала и шокировала, требовала фантазии и немалых затрат. Она охватила не только богатых и праздных, но также опустилась в низы, в среду простого люда. Также мода, наконец, перешла из рук мужчин в руки женщин. До этого момента основные усилия были направлены на создание модной одежды для мужчин, женская мода держалась на втором плане.

В наше время мода меняется настолько быстро, что невозможно за ней успеть. То, что было модным вчера, сегодня уже не актуально, и наоборот. Однако, настоящие модницы стараются всегда следить за тенденциями и оставаться на вершине модного олимпа.

Ничто так не связано с жизнью человека, с особенностями его быта и культуры, как костюм. Возникнув как средство защиты человека от воздействий внешней среды, он на всем протяжении истории человеческого общества отражал и отражает изменение эстетических идеалов, общественного вкуса.

Одежда удовлетворяла не только утилитарные потребности человека, но и запросы чисто эстетические. Она формировала внешний облик людей, косвенно отражая их внутренние качества: характер, привычки и, конечно, художественный вкус. Когда же, собственно, возникла мода? Естественно, значительно позже появления устойчивого национального костюма. Конечно, он тоже менялся, но изменения эти шли настолько медленно, что ничего общего с нашей быстротекущей модой у него не было, а самое главное, эти перемены были стихийными, и единственное, что их вызывало, это появление новых материалов.

Многие советские искусствоведы, в том числе Э. Венде, считают, что мода родилась в XII--XIII веках с развитием международных отношений и усилением торгового обмена, когда в одежде стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпа высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых было невозможно сесть, или загнутые носки туфель, подвязывавшиеся шнурами и цепочками.

Некоторые западные ученые называют более поздний срок, определяя моду как одно из явлений неомании (мании новизны), которая возникла в нашей цивилизации с зарождением капитализма.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Важно одно, что практически до конца XIX столетия круг людей, вовлеченных в орбиту моды, был крайне невелик. Позволить пользоваться ее плодами, откликаться на ее предложения мог далеко не каждый.

Костюм раба, землепашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До XIII века это чаще всего набедренная повязка или длинная, до колен, рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими «находками» портных, такими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды -- игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде,-- средневековые швейники добились колоссальных успехов, а авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Правда, следует отметить, что подкреплялся он такими серьезными аргументами, как армия, суд и церковь, поскольку законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы.

Например, в XVI веке испанский двор ввел моду на короткие штаны-буфы. Для придания им большей округлости штаны набивались конским волосом или паклей. Сверху надевался чехол из дорогой ткани. Насколько было «удобно» в таких штанах в жаркую погоду, объяснять не стоит.

При дворе Людовика XIV шляпы было принято носить в руке. Из-за введения им в моду огромных париков шляпа стала совершенно бесполезным атрибутом костюма. А вот при бургундском дворе в XV веке щеголи носили по две шляпы. Одна на голове, вторая -- на ремешке за спиной. История моды знает немало подобных казусных одеяний, хотя вершиной всего я считаю юбки, предложенные мужчинам голландским послом в Париже Рейнгравом ван Сальмом. Несмотря на всю абсурдность этой юбочки, которая надевалась поверх штанов, мода на нее продержалась почти сорок лет.

В любом случае каждое новое модное предложение работало только на одну цель -- подчеркнуть привилегированное положение знати и неприятие ею труда в любой форме.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы боярскую ферязь -- особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок, другой же рукав спускали до земли. Благодаря этому кафтану и появилось выражение «работать спустя рукава».

Сотни и тысячи портных и художников на протяжении веков выдумывали совершенно необыкновенные фасоны, призванные подчеркнуть то место, которое занимал феодал в иерархической лестнице. Еще в XIII столетии были изданы первые законы против роскоши, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Тогда же появились законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели право носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Словом, мода была в полном распоряжении дворцов, а не улиц.

Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в XIV веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми Россия только познакомилась, -- парчи, атласа, тафты. Кокошники и кички украшались жемчугами.

В принципе те же формы одежды бытовали у других слоев населения с той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром I европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными ривычной одежде, традиции которой переходили из века в век.

Пожалуй, впервые улица продиктовала моду дворцам во время Великой Французской революции. Ведь именно к этому периоду относится появление мужских панталон. Панталоны во время революции были своеобразной формой членов клуба якобинцев (до этого их носили лишь крестьяне и моряки). Якобинцы надели панталоны, чтобы отличаться от аристократов, носивших в то время короткие штаны -- кюлоты. Прошло 15--20 лет (темпы моды тогда были несколько замедленными), и весь мир признал удобство и функциональность брюк.

Великая Французская революция! На весь мир звучал призыв к Свободе, Равенству, Братству. Вдохновленный примером демократов древности, стараясь перенести в сегодняшний день не только идеи демократии, строгость нравов, но и эстетические идеалы, Конвент заказывает Жаку Луи Давиду костюмы для граждан республики, К сожалению, они получились у художника слишком театральными и в быт парижан не вошли. Однако идеи эти окончательно не были забыты, и через некоторое время античность вновь стала популярна.

В период Директории на улицах и бульварах французской столицы можно было встретить людей, одетых в костюмы античных героев. Мужчины надевали короткую, до колен, тунику, плащ и сандалии. Конечно, от них не могли отстать и женщины. Туника стала и у них самой популярной одеждой. Кстати, женщины оказались и более последовательными, потому что с наступлением холодов мужчины вернулись к обычному теплому костюму.

Вообще, надо отметить, что для этого времени было характерно необыкновенное смешение стилей и направлений: от «прически жертвы» -- ее носили родственники погибших на гильотине -- до прически «собачьи уши», которая состояла из массы длинных неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица.

После 1789 года буржуазия приняла от аристократии эстафету парижской элегантности. Расширение клиентуры немедленно вызвало и увеличение цеха портных-кyтюрье, которые постепенно сумели захватить власть над умами парижан и парижанок. Если раньше портные только выполняли заказы своих клиентов, то теперь они рисковали навязывать им свои предложения, которые скорее подчинялись требованиям морали того времени, чем истинному предназначению одежды. Классовая элегантность -- воплощение бесполезности и искусственности -- царила до начала нашего века.

С расширением круга потребителей появилась необходимость и в специализированной одежде: для работы, отдыха, праздника, спорта, путешествий. Возникла новая концепция одежды, когда женщинам предоставлялась свобода выбора. Мода вполне удовлетворяла спрос, и хотя подчас она шла окольными путями, но все-таки двигалась вперед и вперед.

Но вот на сцене появился английский костюм -- одно из революционных нововведений того времени. Островное положение Англии, сам колонизаторский стиль эпохи, частые путешествия, образ жизни буржуазии, стоящей у власти, занятия спортом -- все это требовало нового, удобного практичного костюма. Англия была куда демократичней соседней Франции, а главное -- представители ее правящего класса были куда практичнее. Даже дворяне занимались наживанием денег.

Мода в Англии в XVIII столетии развивалась весьма энергично. Надо отметить, что первоначально английский стиль был принят во Франции в штыки. Редингот был объявлен попутчиком распущенных нравов. Но, несмотря на все споры вокруг предложений английских портных, через некоторое время французское недоверие к британской моде сменилось полной англоманией. Французский коньяк стали заменять шотландским виски, парижские кабриолеты сменили лондонские экипажи. По улицам стало модно гулять не с пуделями, а с бульдогами. Французы даже перестали грассировать, и, наконец, весь Париж оделся в рединготы.

Английская мода была усвоена настолько стремительно и настолько безоговорочно, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, вполне естественно казалось, что все эти новые явления -- изобретения ветреных французов.

Девятнадцатое столетие. Мощный технический прогресс, изменение социального состава общества, резкое увеличение населения городов создают условия для завершения процесса формирования единого европейского городского костюма. Он все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Развитие моды идет очень интенсивно, но затрагивает в основном женскую одежду.

Многие в то время были буквально шокированы столь частой, по их мнению, сменой вкусов. Так, например, русский журнал «Библиотека театра и искусства» писал:

«Лишь одно в XIX веке не встречается особенно часто: это, чтобы какая-нибудь мода, будь то в живописи или в домашней обстановке, в одежде или настроении, забыла все остальные моды и надолго бы всех захватила. Теперь времена эклектизма. Мода то и дело приходит и уходит. И до самого конца этого века царит необузданная радость по поводу чего-то своего собственного, по отсутствию традиций (разумеется, только кажущемуся), тиранически загоняется все немодное, все историческое в самую заднюю каморку дома или мозгового аппарата, и неустойчивое племя переходной эпохи беспрестанно мечется между барокко и цапфштилем, между идеализмом и романтизмом, между французоманией, эллинизмом и англоманией. Неужели этой пестрой моде суждено длиться и впредь, и к старым модам присоединится еще одна новая -- мода современности, стиль юности? Модой становится все жизнеспособное, и этим можно пока утешиться; лишь то, что не носит в себе никакого зародыша силы, не привлечет к себе последователей, не пробьется».

В то же время подобная вакханалия в женской моде, казалось, совершенно не затронула костюм «сильной половины» человечества. Наоборот, он все больше стабилизировался и становился консервативным. Мужчины решительно отказывались от пестроты и украшений.

Именно в XIX веке возник практичный будничный пиджак, очень похожий на теперешний. С тех пор, меняя только названия, он остается основным элементом мужской одежды. Понемногу и жилет становится все менее пестрым и ярким, и единственным красочным пятном остается галстук.

Цветовая гамма тоже была весьма скудной, приглушенной и состояла из черных, серых, коричневых и синих тонов. Простота и непритязательность стали основными принципами одежды мужчин.

Начало XX века вызвало появление стиля модерн. В моду вошли экстравагантные одежды из бархата, тафты, шифона. Снова женщины укладывают волосы в высокие прически. Огромные шляпы, щедро украшенные страусовыми перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Боа из лебяжьего пуха. Роскошные палантины и шифоновые шарфы, прикрывающие обнаженные плечи.

Эпоха декаданса принесла с собой новые, изощренные формы, изысканность и утонченность, вычурность и нарочитое пренебрежение к заботам и тревогам своего времени.

Один из исследователей моды В. Фред в своей работе «Психология моды» в 1907 году так описывал бытовавшие в буржуазном обществе идеалы: «...Не прошло и двух лет, как в Германии и Австрии впервые заговорили о прерафаэлитах; несколько человек там и сям в стихах и живописи создали себе идеал нежной, нетронутой, подобной цветку женщины. С любовью и проникновенностью создавался из этих стремлений образ, противоположный женщине по призванию и женщине-матери. Болезненные черты" уже заранее предназначались такой хрупкой чудесной красоте, хоть робкой, бледной и бесплодной; сладкий аромат редчайших цветов, вроде томных орхидей, длинные драпирующиеся одежды, тихий голос, неведомая грусть перед грядущим несчастьем, смутное сознание долга, отречение от мира, -- вот элементы этой красоты».

С войной стиль модерн выходит из моды. Он сменяется простотой одежд, короткими прическами. В моду прочно входят брюки для женщин. Это объяснялось тем, что в годы войны многим женщинам приходилось выполнять грязную, тяжелую работу, которая перешла к ним после того, как миллионы мужчин отправились на фронт. Женщины водили трамваи, трудились у станков на заводах и фабриках, работали электриками, собирали хлеб. Рабочая одежда не рассматривалась как часть моды. Наоборот, она была скорее «антимодой» в смысле своей антиэстетичности, униформой. И тем не менее брюки вошли в словарь моды, так же как и отдельные элементы военной формы.

Женщины после войны стали более уверенными в себе, более независимыми. Многие из них уже не хотели быть домашними хозяйками, поварихами, медсестрами или портнихами. В результате долгих лет рационирования еды они стали более стройными и подтянутыми. В послевоенный период приобретает популярность спортивная форма одежды, в которой было легче жить и работать. Деловая, свободная мода стала основным направлением развития костюма на последующее десятилетие.

Анализируя развитие "костюма в этот период, искусствовед Н. Каминская пишет: «Новый тип женской красоты -- женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Это уже не беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике -- решительность, приспособленность к условиям труда и быта. Однако есть в нем и особая женственность: красивая, гладкая кожа, ярко накрашенные губы, тонко подведенные глаза и брови»...

Новый этап в истории моды начался после Великой Октябрьской социалистической революции. В трудное время революционных преобразований, конечно, не ставился вопрос о проблемах одежды как особого искусства. Перед народом и страной стояло множество важных и насущных задач. Но история советского моделирования, одежды берет свое начало именно с октябрьских дней 1917 года.

Революция, изменяя внутреннее содержание жизни, сказалась и на внешних ее формах, в частности и на одежде. Победивший класс -- пролетариат принес качественно иное отношение к миру вещей. Гражданам рабоче-крестьянского государства, людям освобожденного труда был нужен костюм, созвучный идеалам наступившей эпохи.

Как отмечает в своей книге «Из истории советского костюма» Т. Стриженова, «Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие -- массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды отныне связаны не с социальной проблематикой, а условиями жизни и труда (город и деревня), климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными традициями народностей, входящих в состав Советского государства». Начало было крайне тяжелым. К трудностям послевоенной разрухи прибавились интервенция, контрреволюция, голод, эпидемии. И тем не менее даже в это напряженное время многие уже думали о том, как будет одет человек нового общества.

В 1919 году в многомиллионной стране насчитывалось всего десять швейных объединений, большинство из которых работало на армию. Эти небольшие фабрики, естественно, не могли справиться с запросами внутреннего рынка. Не хватало тканей, текстильные предприятия выпускали в основном полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байки, гаруса, бязи и ситца.

Плохо было и с оборудованием. Основную массу составляли допотопные машины с ручным и ножным приводом. Не хватало кадров. Среди швейников оказалось немало людей, прежде не имевших отношения к производству одежды. Не было никакого опыта и в работе над костюмом для масс, такого, например, какой был в странах Запада. До революции вся российская швейная промышленность практически состояла из ателье и кустарных мастерских.

Такова была отправная точка, с которой приходилось начинать советскому моделированию. И все же, несмотря на эти трудности, задача создания отечественной швейной промышленности была поставлена на повестку дня. Через два года после революции организован Центральный институт швейной промышленности. В докладной записке о нем говорилось: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создания крупных предприятий фабричного производства с наилучшим техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства, с одной стороны, и установления новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, красоты и изящества -- с другой».

В 1922 году в Москве основан первый в стране Дом моделей -- «Ателье мод», первоначально называвшийся «Центром по становлению нового советского костюма». Среди его создателей были Ольга Сеничева-Кащенко -- первый директор «Ателье мод», Вера Мухина -- будущий знаменитый скульптор, Екатерина Прибыльская, ставшая затем крупным специалистом в области прикладного искусства, художник-станковист и театральный декоратор Александра Экстер, известные живописцы Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Петров-Водкин.

Особое место в истории советского моделирования по праву отводится Надежде Петровне Ламановой. В прошлом портниха императрицы, Ламанова, известность которой перешагнула границы России, ни минуты не задумываясь, сразу приняла революцию, отдав служению народу весь свой талант, весь свой опыт, все свои силы.

Своими работами она проложила дорогу для создания отечественной, социалистической школы. Ее статьи и высказывания стали первым теоретическим обоснованием принципов этой школы. Формула Ламановой «Для чего предназначается костюм -- его назначение, из чего делается костюм -- его материал, для кого он делается -- фигура и как он делается -- какова его форма» являлась основополагающей для многих советских дизайнеров.

Одной из задач Художественной мастерской современного костюма, возглавляемой Ламановой, было создание простой и функциональной одежды для трудящихся. Надежда Ламанова требовала упрощения, но не примитивизации. Она практически была первым модельером, который обратился к столь широкой аудитории. Еще ни один художник мира не работал на такого заказчика. Сделать одежду народа интересной, разнообразной, красивой и в то же время практичной и удобной -- такую цель не ставил еще никто до нее.

Впервые в истории художники-модельеры обратились к широким народным массам, заказчиками, потребителями домов моделей стали сотни рабочих и крестьян, граждан нового мира. Можно смело сказать, что сегодняшняя школа советского моделирования является закономерной продолжательницей традиций, заложенных еще в 20-х годах Ламановой и ее сподвижниками.

Мода во все времена пропагандировала культ тела, веяния моды определялись общественными настроениями и событиями происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Многие девушки и не догадываются, что между сегодняшними модными тенденциями и модой 1900-ых годов много общего. Давайте окунемся в экскурс истории посмотрим на моды ушедшего столетия.

Мода 1900 год

Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.

Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.

Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава, большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.

Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.

В Первую Мировую Войну в 1914 году мода кардинально меняется. Мужчины уходят на фронт. Впервые в истории человечества женщины становятся одинокими. На плечи женщин ложатся все мужские обязанности, женщины идут работать — сёстрами милосердия в армию, в торговлю, на заводы и фабрики, обучаясь мужским профессиям, что послужило началом эмансипации. В связи с эти изменяется культ женской красоты — округлые формы выходят из моды. Поскольку таких женщин к окончанию войны в 1918 году уже не осталось, война принесла стресс, голод и страдания, женщинам приходилось много работать, носить рабочую одежду, которую раньше носили только мужчины. Культ пышных дам уходит, поскольку из-за нехватки продовольствия их не остается.

По окончанию войны знаменитый в те времена во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде, он полностью исключает корсет из женской одежды. Одежда держится вокруг шеи, появляется возможность оголить спину. Спина становится главным предметом интереса мужчин. Новый силуэт напоминает скорее доску — он прямой, совершенно упрощенный, стрижку составляли укороченные волосы, стиль назывался «la garçonne» — с французского на русский это можно перевести как «девушка-парень» или «пацанка». Женщины позволяют себе еще больше — они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носили на нагое тело. Макияж женщины стал ярким.

Длина юбок становится все короче. Это привело к взлёту сексуальности, женщины почувствовали себя более раскрепощенными и свободными. Подчеркнуто свободный образ жизни был моден в те времена, женщины получили право голоса.

Мода 1920 х годов

Канон красоты женщины 20х годов — у неё короткая стрижка с чёлкой, черные веки, маленькие губы, плоская грудь, короткое до колен платье без подчеркивания талии, которое держится на лямке вокруг шеи и сигарета, курение было в те времена модным.

А те женщины, которые открыли для себя мир мужской силы и мужских профессий: выполняли тяжелую работу в тылу, работали на заводах и оказывали посильную помощь бойцам фронта, эти женщины в 1920 годах самостоятельно входят в спорт, создаются женские любительские футбольные команды, хоккейные команды, женский бокс. Женщины начинают терять черты женственности у них появляется желание показать свою силу.

В 20е годы появляется много женских клубов. Мужчин в послевоенные годы на всех не хватает. Женщина вынуждена сама нести груз обязанностей, которые раньше несли мужчины. И это находит своё отражение в моде 20х годов. Женщины постепенно переодеваются в мужскую одежду, брюки и сапоги, короткие стрижки и мужской пиджак.

Разрешены смешанные пляжи, раньше мужские и женские пляжи были разделы. Первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж «Флория». Теперь женщины чаще проводят время на пляже в целях знакомства с мужчинами. В моду входит загорелое тело.

Мода 30 х годов — это откат назад. В моду возвращаются пышные формы и плавные линии подчеркивающие изящество женской фигуры, на смену сумбурным эмансипированным годам пришли чувственные тридцатые. В моде снова длинные платья, скрывающие всё то, что показывали эмансипированные женщины. Однако макияж оставался ярким. Получив такие же права как и мужчина, женщина поняла, что ей не обязательно уподобляться мужчине и соперничать с ним в грубой силе, её роль быть хрупкой, чувственной и ранимой.

Мода 40 х годов

Мода 40 х годов была навеяна Второй Мировой Войной. Особенно во время войны ощущалась нехватка тканей, многие платья перешивались из старых, была в моде обувь на платформе, женщины лишились возможности ухаживать за своими волосами, поэтому главным аксессуаром женщины был тюрбан, длинные волосы были зачёсаны наверх и спрятаны в тюрбаны, таким образом женщины носили высокие прически. Широкие плечи в женской одежде. В моде стиль милитари и тёмные практичные оттенки: тёмно-коричневый, бордовый. Сумки часто были квадратными в виде патронташа, в моду входит кожа из питона и крокодила, потому что все другие виды кожи уходит на обмундирование солдат. Молния сзади получила популярность и была почти на всех женских платьях.

После окончания Второй Мировой Войны в моде спортивное и подтянутое женское тело, большие формы и подчёркнутая талия, культ спорта и активизма женщины. Это связано с тем, что женщины принимали активное участие в трудовой деятельности в послевоенные годы.

Мода 50 х годов

В 1950-е годы в моду снова входят корсеты, подчеркивающие осиную талию женщины, совсем как в 1900-е годы, отличия были только в открытости современных нарядов, поскольку некоторые из них имели широкое декольте. Мода 50 х годов копирует практически все от моды начала двадцатого века. В моду входят клетчатые облегающие брюки, клетчатые пиджаки и платья, а также платья в горошек. Женские плечи вновь становятся узкими. Главной чертой становятся стройность и изящность, круглые шляпки и остроносые туфельки — всё это подчеркивает независимый образ женщины.

Мода 60 х годов

В 1960-е в моде миниатюрные женщины. Сексуальная революция способствовала появлению особых образов — кукольные лица, худоба, распущенные прямые волосы, короткие распущенные стрижки, маленькие платья или дерзкие мини-юбки. Полёты в космос нашли отражение в моде, в виде необычных нарядов девушек, которые в широких массах не нашли большого распространения. Движение хиппи в 1968 году вносит в моду свои изменения, так появляется стиль унисекс, рубашки и брюки мужского покроя, от мужчин женщин отличает лишь стройность фигуры, высокие сапоги и длинные волосы, нашивки и наклейки «love» и «peace».

Мода 70 х годов

В 1970-е годы наблюдается несколько стилей: набирающий популярность стиль хиппи, а также панк, глэм-рок, унисекс и богемный стиль. В моде брюки клёш, струящиеся ткани, одежда с яркими принтами и бахрома. Среди хиппи наиболее популярны легкие летние платья ярких расцветок в сочетании с джинсовой курткой или джинсовым жилетом, из обуви хиппи предпочитали сандалии, либо легкие ботинки. Их руки и шею украшали бусы из натуральных материалов и фенечки. Стиль хиппи это американский стиль, он считался фольклорным и брал своё вдохновение у индейских племен. Богемный стиль представляли платья и сарафаны с использованием шифона. Богемный стиль подчеркивал романтичность и женственность используя в образах женщин широкие рукава, складки и кружевную вышивку.

Мода 80 х годов

1980-е годы — это годы преобладания опят же нескольких стилей:

• молодёжный хип-хоп — стиль улиц,
• спортивный стиль — аэробика и фитнес (вошли в моду и набирали популярность),
• агрессивная сексуальность — этот стиль женщины перешел с экранов телевизоров и воплотился в жизнь.

Понятие о красоте женского тела меняется — в моде стройные, спортивные девушки. Киноиндустрия в значительной степени оказывала влияние на женщин. Стало модно то, что носили главные героини фильмов, а в основном это были модные марки от Versace, Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Женщины пытались быть похожи на главных героинь голубого экрана и с большой желанием покупали одежду известных марок.

В восьмидесятые женщины доказывают обществу, что не хуже мужчин способны вести бизнес. Они занимаются коммерцией, создают финансовые корпорации, либо занимают ключевые посты в много миллионных компаниях — так появляется понятие бизнес-леди. Образ бизнес-леди — это строгий и изящный стиль деловой женщины: приталенные платья, брючные костюмы, пиджаки и жакеты с широкими плечами, вечерние платья.

Мода 90 х годов

В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп. Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера, из обуви можно было носить удобные кроссовки и ботинки.

Благодаря группе «Нирвана» в девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на Курта Кобейна. Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.

В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.

Мода 2000 года

Наступил двухтысячный год. В моду вошли откровенные наряды, видимо из-за нехватки материалов и истощения ресурсов планеты вся одежда становится короче ровно в двое. В моде: короткие топы, мини-юбки, открытые рукава и глубокие декольте, минимализм в одежде, причём не важно обладает ли девушка стройным телом или она имеет пышные формы. Конечно, в приоритете девушки, уделяющие время фитнесу.

Короткие коктейльные платья приходят на смену длинным вечерним платьям и вместе с этим на смену дамской сумочке приходит клатч.

Среди подростков в моде джинсовый стиль, сильно изменившийся со времен хип-хопа девяностых. Джинсовый стиль преобразился, стал более ярким и женственным — узкие джинсы, джинсы с заниженной талией, с дырками на коленях, украшенные рисунком из страз, приталенные джинсовые пиджаки и куртки. Этот стиль одежды совсем не похож на то, что носили девушки подростки в девяностые.

В заключении статьи хотелось бы отметить:

Красота — это уникальное эстетическое представление. Как только красота становится растиражированной, она перестает быть красотой и становится часто вульгарностью. Поэтому мода — это всегда усилие над собой, а как только вы одевайтесь удобно и комфортно (как делают сотни тысяч других женщин) вы уже становитесь не модной, а растиражированной. Поэтому всегда в любую эпоху красота требует от женщины жертв и страданий, страданий на каблуках, от диеты, от накладных ресниц. Красота это усилия.

Обычно, мода кардинально меняется раз в десять лет, мелкие изменения происходят раз в полгода. Моду можно увидеть только сквозь призму прошлого, предвидеть моду никто никогда не мог, мы можем только предположить . Мода зависит от глобальных изменений в мире, от событий которые заставляют людей смотреть по-другому на вещи и менять образ жизни, соответственно обновлять модный гардероб. Мода помогала людям обрести себя, мода — это рычаг, с помощью которого женщина достигала самовыражения.

Высокая мода – сложная, многоликая, дорогая. Ее история соткана из судеб гениев – величайших модельеров конца XIX – начала XX веков. Их творения – произведения искусства, а принципы их работы стали законами, по которым живет современная Haute Couture.

Понятие «высокая мода» возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера, успешного предпринимателя Чарльза Фредерика Уорта. Именно он придумал кринолин – металлическую конструкцию, которая надевалась под платье и придавала ему модную пышную форму. До этого пышность платья обеспечивали нижние юбки: они должны были быть обязательно белыми и обязательно в количестве шести штук. Понятно, что это шестислойное великолепие было дорогим удовольствием. И после презентации кринолина, которая состоялась в 1856 году, Чарльз Уорт получил не только огромное количество заказов на свое изобретение, но и безмерную благодарность всех модниц того времени.

Понятие «дом моды» тоже ввел Чарльз Уорт. Он совместил творческую мастерскую со светским салоном, где ежегодно проводил показы своих моделей.

Кстати, Чарльз Уорт стал первым кутюрье, который презентовал свою коллекцию не на манекенах, а на женщинах – манекенщицах.

И, наконец, именно Чарльз Уорт изобрел лейбл: подобно художнику, подписывающему свои холсты, он стал подписывать свои работы, пришивая ленточку со своим именем.

В начале XX века на модном небосклоне зажглась еще одна звезда – Поль Пуаре. Он избавил женщин от кринолина и сменившего его турнюра и ввел в моду легкий, струящийся силуэт, повторяющий одеяния античных статуй.

В 1910 году домом моды Пуаре был презентован парфюм. Дизайн флакона разработал сам мэтр. Это было первый случай, когда модельер завершал создаваемый образ ароматом. Позднее эту идею подхватили и другие дизайнеры.

В дореволюционной России было открыто множество домов мод.

В основном они располагались в Санкт-Петербурге, в Москве их было гораздо меньше. Основной особенностью русских домов моды была их элитарность. Самые известные столичные модные дома: дом Бризак, дом Гиндус, дом Ольги Бульденковой – одевали только придворных дам. К сожалению, огонь революции не пощадил творения модельеров: сохранилось всего лишь несколько платьев, которые хранятся в музеях.

Московская элита предпочитала одеваться в доме моды Надежды Ламановой.

Также по просьбе Станиславского она шила костюмы к спектаклям Художественного театра, одевала императрицу Марию Федоровну. После революции Ламанова осталась в России и руководила московским ателье.

Как так получается, что тенденции повторяются в коллекциях разных дизайнеров - они что, заранее договариваются? А если бы не было всех этих домов моды и многочисленных производителей одежды, то моды тоже не было бы, и все ходили бы одинаковые? Как появилась мода: существовала ли она в старину или это новое изобретение? Ответы на эти вопросы заставляют взглянуть на легкомысленное непостоянное явление более уважительно.

В эпоху позднего Средневековья в Западной Европе возникла до той поры невиданная ситуация: всевозможных покроев и наименований костюма стало много. Представители высших сословий уже не довольствовались простыми и однотипными одеждами, подолгу остававшимися неизменными. Сообразно новому веянию, каждый уважающий себя человек благородного происхождения старался выделиться и всячески подчеркнуть свои достоинства в соответствии с тогдашними стандартами красоты.

Предполагаемая причина возникновения такого костюмного разнообразия – ослабление влияния церковных догматов. В духовной культуре обнаруживается место для земных, мирских ценностей, а значит, и история развития моды начинает идти в новом направлении. Складываются культ Прекрасной Дамы, придворный этикет, куртуазная литература. Телесная красота перестает считаться греховным явлением, и ее стремятся подчеркнуть разнообразными нарядами.

Правила сочетания различных предметов одежды в одном костюме стали называть «мода» (от лат. modus - мера, образ, способ, правило, норма). Эти правила, характеристики моды были созданы аристократами для аристократов, однако им стали подражать богатые горожане. Такое нарушение сословных норм вызвало волну запретов. Доходило до смешного: в государственных указах касательно индустрии моды регламентировались длина шлейфа, высота головного убора, особенности покроя и декора, разрешенные для представителей разных сословий. Таким было рождение моды в европейской цивилизации.

Мода как социальное явление, сочетание стилей в одежде

С самого своего возникновения мода играла роль социального маркера. Долгое время она отделяла аристократов от простолюдинов. Внутри высшего света постепенно выделились свои законодатели мод, преимущественно обладающие большим политическим весом. Так, во Франции во времена царствования малолетнего короля Людовика XIV стала популярна полудетская одежда, и придворные носили ее со всей серьезностью, выражая тем самым верноподданнические чувства. Влияние моды заставляло показывать свою принадлежность к какой-то группе и верность ей.

Эта функция сохраняется до сих пор. Многие социологи считают именно потребность выразить свою принадлежность к определенной социальной группе генератором, двигателем, главной характеристикой моды. Согласно этой теории, моду никто не выдумывает. Как же появилась мода? Она возникла сама по себе как некое общественное явление.

В пользу этой теории истории развития моды говорит наблюдение за группами подростков. Для них чрезвычайно важно быть принятыми в группе сверстников. Тинейджеры объединяются в группы по разным признакам: поклонники музыкальных групп и направлений, любители компьютерных игр или экстремальных видов спорта или просто компании друзей, живущих в одном дворе. У каждой подростковой группы может быть свой «дресс-код», своя характеристика моды, надежно отделяющая «своих» от «чужих».

Особенно ярко мода как социальное явление представлено в одежде молодежных субкультур. В настоящее время это поклонники аниме, готы, эмо, любители паркура. Лет двадцать-тридцать назад это были рокеры, металлисты. Еще раньше хиппи, стиляги. В каждом поколении есть подобные объединения молодых людей. Они появляются в любом обществе, где есть возможность свободно проявлять свою волю, и ограничены одним поколением. Нередко используется сочетание стилей в одежде, и порой становится невозможным определить, к какой именно субкультуре принадлежит тот или иной молодой человек.

Когда тинейджеры взрослеют, для них становится важнее принадлежность к иным группам с иными дресс-кодами. И вот уже бывшие подростки одеваются как студенты, потом как молодые специалисты, бизнесмены, руководители, как родители следующего поколения детей. Эти дети, в свою очередь, создадут свои группы и свою моду. Мода как социальное явление продолжит развиваться по спирали, а через какое-то время снова вернется на прежний виток.

Дизайнеры и влияние моды

Дизайнеры и производители одежды всего лишь используют уже существующие в обществе тенденции. К примеру, есть марки одежды, специализирующиеся на подростковых субкультурах. Задача дизайнеров понять философию и визуальные предпочтения некоей относительно крупной группы тинейджеров и придумать одежду, обувь, аксессуары, которые будут пользоваться спросом у этой категории молодых людей.

Для производителей одежды, обуви, аксессуаров мода является ветром, наполняющим паруса индустрии моды. О паруснике нельзя сказать, что он создает ветер, но двигается он при помощи этого ветра, и благодаря паруснику стихия становится видимой и полезной.

Мода – это индустрия, в которой вращаются существенные деньги, и попусту рисковать ими никто не хочет. Если то, что предлагают дизайнеры, не найдет отклика у потребителей, то производитель понесет убытки вплоть до разорения. Так что все дизайнеры стараются минимизировать риски и большую часть коллекции делать с таким расчетом, чтобы угадать спрос. И тут мы вплотную подходим к вопросу, а откуда берутся ожидания публики?

Существуют разные социальные факторы, формирующие модные течения. Влияние моды в самом общем плане можно описать словами «образ жизни людей и их актуальные потребности». Иными словами, это мы с вами формируем моду, сами того не осознавая. Формируем своей жизнью тем, куда мы ходим, где работаем, с кем общаемся, как развлекаемся, кого боготворим или ненавидим, о чем говорим, какие фильмы и передачи смотрим, что читаем, на каких форумах сидим и что обсуждаем. Во всей этой бурлящей среде можно уловить популярные важные темы, они и ложатся в основу новой моды. Надо только переложить это с одного языка на другой. И тут в дело вступают профессиональные прогнозисты моды.

Прогнозирование моды

Есть несколько подходов к прогнозированию моды. Один из них формальный, наукообразный. Он основан на понимании модных циклов. Наблюдение за изменением моды на протяжении многих лет позволило собрать обширный статистический материал и выявить большие и малые периоды возвращения определенных силуэтов костюма, цветовой гаммы, а также отдельно формы рукава, воротника, туфель, размера и расположения деталей и т.д. Это позволяет сформировать некую базу, основываясь на так называемом прогнозировании моды. Разумеется, возвращение модных форм это не буквальное повторение того, что было. Всякий раз надо предположить, как должна выглядеть старая тенденция в изменившемся мире. А это требует от специалиста по прогнозированию моды хорошего чутья.

Другой подход (впрочем, он прекрасно дополняет первый) – наблюдение за обществом. Самые острые тенденции рождаются не в мастерских дизайнеров и не на подиумах. Так, Мэри Куант как-то увидела, в чем девушки с рабочих окраин Лондона ходят на танцы, и «придумала» мини-юбку.

Конечно, не любая тенденция – это «воровство» у народа. Но это обязательное наблюдение. Ловцы тенденций ходят в культовые клубы и рестораны; смотрят популярные кинокартины и знают, какие фильмы категории А в данный момент в производстве; они читают книги-бестселлеры и популярных блогеров; ездят в путешествия в модные страны.

А еще они стараются понять, что будет интересно и важно после того, как общество устанет от нынешней моды.

Это и есть высший класс работы по прогнозированию моды - наука на грани интуиции или же интуиция на грани науки. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что Олимпиада в Сочи породит в мире всплеск интереса ко всему русскому. Такие прогнозы очевидны. Но найти антитезу к популярной теме и сформулировать ее – это хорошая задача, решить которую могут единицы.

Результаты работы ведущих специалистов по прогнозированию моды выходят в виде буклетов, купить которые могут только представители верхнего сегмента фэшн-индустрии. И дело тут не в высокой цене, а в том, что это закрытая информация, которую стараются не доводить до широких масс. Есть варианты проще, они более доступные и массовые, но и уровень прогноза в них классом ниже. А некоторые производители одежды, не мудрствуя лукаво, просто копируют коллекции ведущих брендов. Вот и весь секрет «тайного сговора» дизайнеров.